[МУЗЫКА] [МУЗЫКА] [МУЗЫКА] Давайте теперь посмотрим, как настраивать те же самые функции, но используя интерфейс камеры Canon. Начинаем с качества, выставляем RAW + JPEG. Также здесь есть возможность настроить размер как raw, так и jpeg. Размер RAW и JPEG, в принципе, я бы оставил на максимальных значениях, чтобы потом иметь возможность кадрирования. Но если у вас небольшой объем хранилища, где вы храните свои фотографии, то вы можете также воспользоваться одной из данных функций: либо SRAW, либо MRAW. Ну и также здесь настраивается размер JPEG. Давайте оставим максимальные размеры и перейдем дальше. Время просмотра фотографии. Достаточно неудачная опция, на мой взгляд, поскольку она замедляет быстродействие камеры. Просмотр автоматический я всегда отключаю. Если вам будет необходимо просмотреть ваш снимок, вы можете просто воспользоваться соответствующей кнопкой, это очень быстро. Следующая функция, которая нас интересует — это коррекция аберрации объектива. В данном случае подразумевается коррекция именно тех параметров, про которые мы с вами говорили, то есть это дисторсия, это виньетирование и это хроматические аберрации. Хроматические аберрации здесь у нас обозначены как цветовая аберрация. Это обязательно нужно включить, и коррекция периферического освещения — это тоже нужно разрешить, для того чтобы камера автоматически корректировала виньетирование вашего объектива. Тут опять же все зависит от вас. Если вы хотите JPEG с большим виньетированием, то отключайте. Но если вы, наоборот, хотите, чтобы камера максимально скорректировала особенности вашего объектива, то тогда можете смело включать эту функцию. Давайте перейдем на следующую страницу настроек. Что здесь у нас важного? Во-первых, баланс белого. Сейчас стоит настройка по Кельвинам, то есть мы можем выставить любой баланс вручную, и камера будет все делать снимки именно с этим балансом. Данная опция позволяет вам исправить баланс белого, если вы видите, что камера ошибается, а вам нужен хороший, готовый, качественный JPEG. В электронном видоискателе мы можем это делать, прямо непосредственно смотря на нашу картинку, потому что там она постоянно меняется. Здесь нам придется делать тестовые снимки, для того чтобы понять, насколько нам нужно изменить эту функцию. Это достаточно удобно, но в остальных случаях, если нам не так важен JPEG, мы можем просто-напросто использовать автоматический баланс белого, и даже если камера незначительно ошибется или значительно, мы впоследствии можем все это исправить при обработке RAW. RAW позволяет назначать баланс белого любой абсолютно без потерь качества изображения. Следующая настройка, которую нужно проконтролировать — это цветовое пространство. Выставляем sRGB, для того чтобы наши JPEG корректно читались большинство просмотрщиков. Стиль изображения. Данная настройка затрагивает прежде всего ваши JPEG. Если вы не собираетесь вообще их использовать, или, допустим, вы выставили изначально качество изображения просто RAW, без JPEG, то в общем и целом данная настройка повлияет только на то, как вы будете видеть картинку на вашем экранчике. При обработке RAW все равно эти пользовательские настройки, как правило, не учитываются RAW-конвертером. Но, в принципе, я использую JPEG, и поэтому я всегда вношу некоторые поправки. Как правило, я использую стандартный стиль, но внося в него некоторые изменения. Резкость я меняю на повышенную. Не стоит ставить максимальные значения, поскольку результат может вас немножечко огорчить. Контрастность сейчас стоит оптимальная для видео, для фото я, как правило, использую либо 0, либо слегка в минус, но это нужно посмотреть на конкретных примерах. Насыщенность, цветовой тон тоже оставляю по нулям. Шумоподавление по длинной выдержке всегда оставляю Auto, при высоких ISO — тоже стандартное значение. Приоритетов цветов — это функция расширения динамического диапазона вашего снимка. Аналоги: на Nikon — это D-Lighting, и на Sony — это DRO. Я отключаю все подобные системы, поскольку мне интересно наиболее контрастное изображение изначально. А потом уже, в случае чего, при обработке есть достаточно механизмов, чтобы его расширить. Я, как правило, это функцию отключаю. Данные для удаления пыли — это возможность автоматически убирать частички пыли с вашей матрицы уже путем обработки полученных изображений. Но я предпочитаю для этого использовать аналоговые методы и просто либо чистить матрицу, либо использовать банальную грушу. Следующие настройки. Если вы хотите, чтобы на экране видоискателя у вас отображалась сетка, то здесь есть возможность выбрать соответствующую функцию. Лично мне сетка только мешает, я все время эту функцию отключаю. Режимы настройки видео мы не будем с вами трогать, поскольку курс у нас про фотографию. Дальше мы переходим в настройки автофокуса. Здесь давайте оставим универсальную установку, хотя Canon предлагает нам несколько case для разнообразно движущихся объектов. В принципе, это можно использовать. Дальше эти приоритеты лучше оставить у нас по дефолту, по умолчанию. Включение лампы помощи автофокуса — это дополнительная подсветка, которая в темное время суток поможет вам лучше сфокусироваться. Но иногда это не так полезно и может даже вредить. Например, когда вы снимаете какое-нибудь мероприятие, у вас есть необходимость быть незамеченным, лампа будет привлекать к себе очень много внимания, слепить людей, светить им в глаза. И в таких ситуациях, когда не нужно лишнего внимания, лучше эту функцию отключать. Также переход в следящий режим фокусировки автоматически отключает работу лампы подсветки автофокуса. Она работает только при режиме однократной фокусировки. Приоритет спуска при покадровом автофокусе — это, конечно же, фокусировка, здесь мы оставляем, собственно говоря, ту настройку, которая у нас есть по умолчанию. Дальше. Поиск автофокуса при невозможности достижения фокусировки. Я выбираю, как правило, не продолжать, чтобы камера не елозила без конца туда-сюда, если сфокусироваться все-таки не удалось. Также можно выбрать количество точек, которые будут доступны для выбора. Например, можно выбрать только крестообразные точки фокусировки или 15 точек, для того чтобы облегчить между ними навигацию. Я предпочитаю работать в максимальном количестве точек. Режим выбора области автофокуса — это режим, в котором мы можем выбирать конкретную точку либо зону, в которой камера будет искать наш объект. Я, как правило, использую расширенную область автофокуса, для того чтобы, помимо центральной точки, камера могла взять в случае чего информацию с окружающих точек, для того чтобы совершить более точную фокусировку. Данная настройка позволяет закольцевать нам выбор точек фокусировки. Это достаточно удобно, я использую эту функцию. А для того чтобы, когда мы уперлись в один край, мы могли пролистать в другую сторону и, соответственно, выбрать противоположную точку фокусировки. Подсветка точек фокусировки — я использую только выбранные. Ну и индикация подсветки. Я, как правило, ставлю «разрешена», чтобы в любых условиях освещения у нас подсвечивались точки фокусировки. Переходим дальше, здесь настройки режима воспроизведения. Здесь нас интересуют настройки увеличения, и здесь нужно выбрать фактический размер, для того чтобы, если мы выбрали функцию увеличения нашего изображения, мы увидели ее в 100-процентном приближении. Это поможет нам оценить качество фокусировки, может также помочь нам оценить уровень шума в изображении. Еще одна важная функция, которую следует настроить — это яркость дисплея камеры. Дело в том, что, когда мы снимаем в ручном режиме, именно на экранчик камеры мы опираемся, когда смотрим, получился у нас пересвеченный или недосвеченный кадр или же экспозиция правильная. Что можно сделать? Можно сравнить с отображением одного и того же снимка на калиброванном мониторе и на экранчике вашей камеры. Для этого можно сделать какой-нибудь тестовый снимок, скопировать его на ваш компьютер и не удалять его с камеры. Затем просмотреть его на калиброванном мониторе, который точно будет отображать правильно наше изображение, и посмотреть, как он отображается, с какой яркостью, на вашем экранчике. И в соответствии с этим внести поправку. Безусловно, восприятие яркости может немножечко меняться в зависимости от того, в какое помещение вы попадете, то есть насколько будет окружающая яркость. В некоторых камерах есть функции автоматической подстройки яркости. Но для меня, например, проще выставить некую одинаковую яркость. И затем, я уже привык просто, понимаю, каким получается, будет получаться изображение. Но есть также камеры, где неплохо работает функция автоматической подстройки. Я рекомендую вам поэкспериментировать и просто здесь уже выбрать исходя из собственного опыта. Ну и еще некоторые настройки, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, шаг изменения экспозиции, здесь, безусловно, должна быть 1/3 ступени. Шаг изменения чувствительности ISO я, как правило, ставлю одну ступень, потому что нет большого смысла использовать ISO 320 или 640. Как правило, мы оперируем все-таки 100, 200, 400, 800 и так далее. Автоотключение брекетинга. Брекетинг — это не очень важно, брекетинг сейчас достаточно редко используется. Разве что можно использовать его для HDR-съемки. И, в принципе, здесь остальные настройки не так критичны, не так важны. И также есть еще «Мое меню», в которое вы можете добавить любые настройки из меню, для того чтобы иметь к ним быстрый доступ. Я, как правило, в «Мое меню» добавляю, например, такие функции, как форматирование. Форматирование карты — это очень частая функция, которую мы используем. В принципе, каждый раз после того, как мы скачали фотографии с флешки. И в «Моем меню» форматирование карты всегда имеется, для того чтобы очень быстро можно было к нему получить доступ, а не искать эту функцию по всему меню. Ну и таким же образом можно добавить сюда любые функции, к которым вы часто обращаетесь, для того чтобы не искать, долго не листать. Ну и на этом мы завершаем эту лекцию и дальше переходим к еще одному бренду, еще одной камере.
