В прошлом уроке мы увидели наглядно с вами почему экспонометр ошибается, соответственно, если мы будем снимать в полуавтоматических режимах, мы не сможем получать стабильный, а главное, предсказуемый результат, поэтому наилучшим вариантом является использование ручного режима и в этом уроке мы поговорим о том, как это делать. Будут некоторые различия для использования ручного режима для зеркальных и без зеркальных систем, и мы тоже этого коснемся. Но сначала о некоторых общих моментах. В общем мы начинаем конечно же с того, что включаем камеру в ручной режим, затем нам обязательно нужно отключить авто ISO. Дело в том, что даже если камера находится в M режиме, но авто ISO у нас включено, по сути дела она продолжит функционировать, как в полуавтоматическом режиме, то есть камера будет постоянно с помощью ISO стараться компенсировать имеющиеся с ее точки зрения недосвет или пересвет. Мы не получим полного ручного контроля над всеми компонентами экспотройки, который нам необходим. Нам необходимо, чтобы мы самостоятельно выставляли выдержку, диафрагму и ISO. Следующий шаг более специфичен для зеркальных камер. Это установка экспозамера по всей площади кадра. В случае с беззеркалками нам это не так важно, поскольку мы в конечном итоге будем оценивать экспозицию на глаз, а не с помощью экспозамера, который как мы знаем, ошибается. Затем мы должны выставить параметры. Из каких соображений мы их выставляем? Начинаем с ISO. Фотографы заинтересованы в минимальном ISO. Почему? Потому что минимальное ISO, это минимальный уровень шума. В случае, если вы снимаете на улице, лучше всего начать с минимальных ISO, это либо 100, либо в некоторых камерах 200. Затем мы должны перейти к диафрагме. Диафрагмы мы выставляем опять же исходя в первую очередь из той глубины резкости, которой мы хотим достичь, и есть еще некоторые нюансы при использовании зум объективов, например, стандартный китовый зум объектив 18 55 имеет диафрагму 3,5-5,6. Что это значит? Это значит, что на 18 миллиметрах у нас доступна диафрагма 3,5 самая открытая, а на 55 доступна диафрагма 5,6. Соответственно когда мы будем зумировать, у нас максимально открытая диафрагма будет находиться в этих пределах, поэтому лучше всего на таком объективе, с переменной диафрагмой, взять именно второе значение, т.е. 5,6. Это диафрагма будет доступна у вас на всем диапазоне фокусных и вам будет удобно у вас настроенная однажды экспопара будет верна независимо от того, какой зум вы выберете, какое фокусное. Следующим шагом является установка выдержки и здесь как раз проявляются различия между беззеркальной и зеркальной системами. В случае с беззеркалкой все достаточно просто, мы с вами берём, включаем видоискатель и в нем непосредственно сразу же видим результаты наших выставленных параметров, то есть мы видим темное у нас получилось изображение или светлое. Соответственно изменяем выдержку и в итоге получаем правильную экспозицию. Очень легко и наглядно, наблюдая все это непосредственно все изменения наблюдая их глазом. Это позволяет в принципе очень быстро реагировать на изменение света и в общем-то в каждом кадре получать правильную экспозицию. Это безусловное достоинство беззеркальных систем. В случае с зеркальными системами все несколько сложнее. Здесь у нас оптический принцип физирования и мы не видим как наша выставлена экспотройка влияет на наш результат. Поэтому в первую очередь выставляя выдержку, наш третий параметр, мы должны все-таки опираться на показания нашего экспанометра, который до этого мы переключили в режим матричный, то есть это оценка освещенности по всей площади кадра. Мы должны, используя экспанометр, выставить ту выдержку, которая камера считает правильной [inaudible] для данной ситуации. Мы знаем, что это может быть не так, но тем не менее начать нам нужно именно с этой выдержки. Дальше мы должны сделать тестовый снимок и посмотреть, что же у нас получилось. Посмотрев тестовый снимок мы должны оценить, получился он правильный по экспозиции или же нет. Чаще всего конечно же камера ошибется на 0.3, 0,7 ступеней, но ошибется и мы должны внести некие корректировки, сделать следующий снимок, проверить и убедиться, что мы все сделали правильно и только после того, как мы убедились, что экспозиция правильная, мы можем начинать снимать. До тех пор пока условия освещения не будут изменены, выставленая нами экспотройка будет актуальна и мы сможем делать все кадры с абсолютно правильной экспозиции. В принципе вот так работает этот алгоритм. Мы посмотрели с вами различия для зеркальных и беззеркальных систем, немножечко проще все с беззеркалками, просто режим M, затем выставляем наши три параметра и исходя из того, что мы видим, корректируем тут же их для того, чтобы получить правильную экспозицию и снимаем. В случае с беззеркалкой немножко все сложнее. Мы тоже выбираем режим М, выставляем режим экспозомера матричный, затем выставляем ISO, выставляем диафрагму, подбирая выдержку исходя из показаний экспанометра, делаем тестовый снимок, вносим корректировки, делаем тестовый снимок, убеждаемся, что все хорошо и уже затем ведем съемку. Но есть еще один нюанс про выдержку. Помните мы с вами говорили, с какой выдержкой нам необходимо снимать, чтобы обеспечить отсутствие шевеленки при съемке с рук и при отсутствии у вас стабилизатора изображения? Правило гласит, что выдержка должна быть не длиннее, чем единица на фокусное расстояние. В данном случае я снимал на 35 миллиметров, соответственно выдержка должна быть не длиннее, чем 1\35. Если вы выставили все параметры и у вас получилась выдержка допустим 1/10, это говорит о том, что вы не сможете снять с рук. Что нужно делать в этой ситуации? Вы должны либо повысить ISO или попытаться еще открыть диафрагму, если есть такая возможность. Выбор между этими двумя параметрами в общем то зависит от вас. С одной стороны можно повысить ISO, но если вы не боитесь уменьшения глубины резкости, если объектив позволяет, то в принципе можно и открыть диафрагму. При прочих равных открытие диафрагмы наверно даст в большинстве случаев более интересную картинку, поскольку ISO, если вы, допустим, уже находитесь на какой-то достаточно высокой цифре ISO, то еще больше шумов, будет ничего хорошего. И тут нужно понимать, что наша экспотройка, это выдержка, это диафрагма, это ISO, мы можем очень тонко играть этими параметрами, то есть мы можем... Правильная экспозиция создается тремя параметрами, но мы можем выбрать практически любые три, то есть мы можем с вами чуть-чуть ими поиграть, допустим, выдержку удлинить, диафрагму при этом подзакрыть и так далее. Т.е. мы сможем компенсировать за счет разных элементов количество света, и вот между этими вариантами, то есть фактически у одной и той же экспозиции мы можем задать ее одну и ту же количество света мы можем задать очень большим количеством этих экспотроек, и выбор между этими экспотройками зависит от вашей творческой задачи. Мы как уже говорили с вами до этого, у нас выдержка, диафрагма, это наши художественные средства, мы выбираем их исходя из того, какую мы хотим получить картинку, какой у нас творческий замысел. Вот примерно такой подход. На этом наш модуль заканчивается и мы переходим к следующему. В следующем модуле мы проговорим с вами про технические системы камеры, поговорим про фокусировку, про параметры, про фокусное расстояние, подробнее разберем что это такое, какая бывает оптика, поговорим про важный параметр при выборе техники и так далее. А сейчас для вас самое время перейти к практике. Дело в том, что мы с вами разобрали съемку в режиме М, проговорили, что такое экспозиция и самое время попробовать снимать режим М и попадать в правильную экспозицию. На этом мы с вами прощаемся, до встречи на следующем уроке.
