[МУЗЫКА] [МУЗЫКА] [МУЗЫКА] В данном уроке мы поговорим про режимы работы камеры. Но в автоматических и полуавтоматических режимах камера опирается в своей работе на показания экспонометра, поэтому, в том числе, нам сначала нужно будет разобраться в том, как работает экспонометр и какие есть режимы его работы. Понятно, что экспонометр может ошибаться, и мы поговорим о причинах — почему это происходит. Экспонометр, как мы уже говорили — это своеобразная шкала, которая показывает нам, насколько, с точки зрения камеры, есть пересвет или недосвет в нашем кадре. Помимо этого, экспонометр содержит в себе несколько режимов работы. Он может замерять экспозицию по всему участку кадра или по какой-то его части. Выделяют, в принципе, три основных режима работы экспонометра. Это матричный режим — в этом режиме экспонометр оценивает освещенность всего нашего кадра; затем центрально-взвешенный, когда экспонометр замеряет экспозицию в каком-то круге, как правило располагающемся в центре; и точечный, когда экспонометр замеряет экспозицию только в небольшой точке кадра, и, как правило, это используется для сложных условий освещения. Давайте посмотрим, в каких кадрах, каких примерах, можно использовать тот или иной режим экспонометра. Для равномерных освещенностей, когда кадр у нас залит примерно равномерным светом, хорошо подходит матричный экспонометр или экспозамер по всей площади кадра. В такой ситуации он очень корректно отрабатывает и позволяет получить достаточно точный результат. Центрально-взвешенный (или средневзвешенный) экспозамер хорошо работает с портретами. Когда у нас есть какой-то достаточно крупный портрет, как правило, среднего плана, мы как раз можем использовать вот этот вот круг в центре нашего кадра, для того чтобы замерить там экспозицию. Ну и точечный экспозамер — это экспозамер для самых сложных условий освещения, когда у нас есть очень контрастный, очень неравномерный свет, и нам нужно замерить экспозицию какой-то конкретной точки кадра. Тогда мы можем использовать с вами точечный экспозамер. Хотя зачастую в реальных условиях иногда проще использовать во всех случаях матричный, но об этом мы поговорим на следующей лекции. Теперь давайте перейдем к разбору режимов съемки, которые обеспечивает наша камера. Всего таких режимов четыре. Это программный (полностью автоматический режим); есть полуавтоматические режимы, два — это приоритет выдержки и приоритет диафрагмы; и ручной режим, режим «М». Давайте рассмотрим их по порядку. Первый режим — это программный или автоматический. В этом режиме камера у нас будет сама выбирать за нас и выдержку, и диафрагму. По умолчанию ISO она трогать не будет, но если мы подключим функцию AUTO ISO, то будет меняться и ISO. Камера меняет эти параметры исходя из каких-то своих идей, каких-то своих функций, и минус этого подхода в том, что — мы помним, что выдержка и диафрагма, это наши средства художественной выразительности — и камера не знает за нас, как мы хотим снять, с какой точки зрения, что мы хотим подчеркнуть. И поэтому, снимая в программном режиме, мы теряем в первую очередь контроль над вот этой вот творческой выразительностью. Программный режим я не использую в своей съемке, в своей практике никогда вообще. Более интересны полуавтоматические режимы — это приоритет выдержки и приоритет диафрагмы. В первом варианте (приоритет выдержки) камере мы задаем выдержку, и она автоматически рассчитывает нам диафрагму. Опять же, если AUTO ISO включено, то здесь будет еще задействовано ISO, если AUTO ISO выключено, то ISO будет то, которое вы настроили на камере. Опять же, мы можем настраивать выдержку, исходя из наших как творческих мыслей (мы помним, что выдержки влияют на отображение движущихся объектов), также мы можем выставлять выдержку исходя из того, какой фокус у нас в руках. То есть если мы снимаем сами на 200 мм, мы помним, что, чтобы не было «шевеленки», без использования стабилизаторов изображения нам нужна выдержка не длиннее 1/200. Короче можно, будет резкий кадр, но длиннее 1/200 нельзя. Приоритет диафрагмы. То же самое, только мы управляем диафрагмой, то есть мы задаем камере диафрагму, а она уже автоматически рассчитывает выдержку. Опять же, если AUTO ISO отключено. Этот прием очень распространен, этот режим съемки, его используют, как правило, при фотографировании портрета, поскольку когда мы управляем диафрагмой, мы можем управлять эффективно глубиной резкости нашего кадра. Ну и соответственно для меньшей глубины резкости мы даем более открытые диафрагмы, для большей глубины резкости мы даем более закрытые диафрагмы. Все достаточно логично. Минусы этих двух режимов полуавтоматических состоят в том, что экспонометру свойственно ошибаться. Мы можем, конечно, работать с коррекциями экспозиции, но есть свои нюансы, чуть позже мы про них поговорим. Ну и тот режим, который лично я использую в своей съемке постоянно и который я бы рекомендовал использовать вам — это ручной режим, это четвертый режим, режим «М». В нем мы сами абсолютно задаем как выдержку, так диафрагму, так и ISO — опять же, если у вас отключено AUTO ISO, если AUTO ISO у вас включено и камера в режиме «М», по сути дела, она будет работать как бы в полуавтоматическом режиме, потому что все равно, даже если вы будете допускать недосвет или пересвет, камера будет стремиться компенсировать его с помощью ISO. Поэтому, чтобы действительно полностью работать в режиме «М», AUTO ISO на вашей камере следует отключить. Теперь давайте поговорим про то, насколько точна работа экспонометра. К сожалению, экспонометру свойственно ошибаться, причем достаточно часто. Связано это с теми фундаментальными принципами, на которых построена работа экспонометра отраженного света. Представьте себе, что вы снимаете некий серый объект. Мы уже с вами знаем, что с помощью экспозиции мы можем как недосветить его, так и пересветить. И если исходный объект серый, если мы будем добавлять ему света, он будет казаться более белым, а если будем наоборот недосвечивать, он будет казаться более черным. Вопрос: как камера, замеряя нашу экспозицию, знает, какого цвета на самом деле наш объект? Причем если говорить с физической точки зрения, правильнее говорить не про цвет, а про отражающую способность: сколько света, исходно упавшего на объект, отразилось обратно в наш объектив. Так вот, камера на самом деле не имеет ни малейшего представления об этом. Камера в своей работе экспонометра предполагает, что все абсолютно объекты, которые мы снимаем, отражают 18% падающего на них света. То есть все объекты серые. Но на самом деле мы хорошо знаем, что абсолютно не все объекты, которые мы снимаем, серого цвета. И чем больше отличие тех объектов, которые мы снимаем, от серого, тем больше будет ошибаться экспонометр. Если, допустим, мы снимаем с вами пейзаж, где множество разных объектов, статистически, действительно, эти объекты в среднем будут отражать примерно 18% серого. Но когда мы снимаем с вами какой-то крупный план, что-то вне вот этой огромной композиции, где можно все усреднить, у нас с вами реальный цвет, реальная отражающая способность, может очень сильно отличаться от 18%, что будет влечь за собой ошибки экспонометра. Зачастую с этим сталкивается каждый фотограф, и практически постоянно. Посмотрите вот на эти гистограммы. У нас здесь есть как раз черный объект, есть белый объект и есть примерно серый объект. Вот очень еще часто говорят о том, что гистограмма правильно экспонированного изображения должна выглядеть вот так вот, как серая. То есть мы видим некое нормальное распределение, где у нас все тона находятся примерно в середине — нет недосветов, нет пересветов. Но в реальности даже правильно экспонированные изображения, если мы снимаем, допустим, белое на белом или черное на черном, гистограммы даже правильно экспонированных изображений могут очень сильно отличаться от вот этих вот неких усредненных. И из-за этого зачастую, если мы будем полагаться только на экспонометр камеры, мы будем получать либо недосвеченные, либо пересвеченные изображения. Когда это может проявляться? Ну, например, мы снимаем зимой, и в кадре много снега, он белый — камера будет стремиться его недосветить, она будет стремиться отобразить его серым. Или, например, мы снимаем каких-то людей в темных костюмах. Камера, опять же, будет стараться пересветить данный кадр, почему — потому что там много черного, а черный она, опять же, исходя из устройства работы экспонометра, она будет стараться опять же отобразить его серым. Так вот, это фундаментальные причины, по которым все режимы работы камеры, где мы используем показания встроенного в нее экспонометра, они все чреваты тем, что мы будем получать достаточно нестабильные результаты. Какой может быть из этого выход? Выходов два. Либо мы должны использовать экспонометр падающего света, который не будет связан с этой вот ошибкой предположения, что все объекты отражают 18% серого. Это отдельная коробочка, которую нужно будет подносить к объекту съемки, замерять экспозицию, это достаточно долго, достаточно сложно. Ну, так иногда и работают, но, как правило, в каких-то студийных условиях или когда мы снимаем на пленку, возможно. Или второй способ — это снимать в «М» и на глаз определять правильность работы экспозиции. Причем в зеркальных камерах мы можем делать тестовые снимки, а в бизеркальных камерах мы, в общем-то, сразу в прямом эфире глазом можем видеть, насколько правильную экспозицию мы с вами выставили. Ну а о том, как снимать в режиме «М», мы поговорим в следующем занятии.
